可告你去。

    ” “告我？行啊，找我们头而去，他就后头呢。

    快去。

    快去……” 这么一听，也是巧了，边建功居然是跟头些日子院儿里的罗师傅一样，也是为了买散啤的事儿急眼了。

     但区别在于，罗师傅气的是饭馆私自涨价，多加了两分钱。

     到了边建功这会儿，情况显然更恶劣了。

     看这意思，因为紧缺，饭馆已经不单卖啤酒了。

     顾客想喝，必须得得搭售一个菜才行。

     不过话说回来了，饭馆这边也有饭馆的苦衷，负责开票的这位也有人家的无奈。

     因为这就是市场供需不匹配导致的矛盾，商品价格又不敢一下子放开的必然结果。

     谁也没辙。

     要说起啤酒这东西啊，其实老京城人并不是一开始就待见它的，对这玩意有一个相当长的适应过程。

     像建国后，除了少数家境优越的人，京城的普通市民对啤酒的味道是很抗拒的。

     大多数人不仅品不出它的香味儿和杀口劲来，还讽称其为“汤药”、“马尿”。

     后来到了六十年代初，因为散啤价钱便宜啊，比汽水冰棍都解渴。

     才使得人们因为囊中羞涩勉强自己改变口味，从不接受到逐渐接受。

     结果适应了就一发不可收拾，因为从本质上说，散啤还是一种瘾品。

     于是七十年代成了“散啤”消费增长的黄金时代。

     就这样，京城的人们开始爱上了它，然后就变成了趋之若鹜的“追捧”。

     只是虽然喝得人越来越多了，啤酒的产量却没能随之增长。

     很快，人们就发现市面上“散啤”变得越来越不好买了。

     价格也从两毛一升，两毛六一升，四毛一升，一直涨到了现在的五毛六。

     到了今年的夏天，京城几乎所有老少爷们都已经把打一暖壶“散啤”，当成消夏必不可少的享受了。

     偏偏此时的京城却还是只有两家设备陈旧的老啤酒厂。

     本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容！ 一家是民族资本“双合盛”改的“五星啤酒厂”。

     一家就是过去小鬼子“麦酒株式会社”改的“京城啤酒厂”。

     这两家啤酒厂哪怕开足最大马力，一个月也只能生产不到三千吨啤酒。

     如果按照当时京城四百余万人口计算，每人每月还分不到一瓶。

     可就是这么一点也不能全部投放到市场上去。

     因为大部分生产出来的啤酒都卖给了协作单位，没有进入市场。

     还有一部分是专门供应特殊商业系统、大宾馆和政府招待所的。

     实际上普通消费者能买到的啤酒每月不足百吨。

     这一百吨绝大部分还都是散装啤酒。

     想想看吧，这口子有多大。

     按三千吨算，每月一个人论不到一瓶。

     一百吨就更甭说了，连一酒盅都到不了。

     所以这一年也就成了京城有史以来，啤酒供应最紧张的一年。

     那么本来就供应趋紧的夏季，当然是这一年供需矛盾爆发，到达极致的时候了。

     这一年